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Von Lebensmitteln über Stoffe bis hin zu Kunstleder

Jun 24, 2023Jun 24, 2023

MAILAND —„Ein Apfelsaft am Tag hält die Kuh fern.“

Dieses Motto hat sich Frumat, das Stoffe aus Apfelabfällen herstellt, zu eigen gemacht und weist auf eine zunehmende Zahl von Unternehmen hin, die in neue Technologien investieren und nach Möglichkeiten suchen, Kleidung und Accessoires aus Materialien aus „interessanten Lebensmitteln“ herzustellen wenn sie aus Nebenproduktabfällen der Lebensmittelindustrie hergestellt werden“, sagte Livia Firth, Mitbegründerin und Kreativdirektorin von Eco-Age. „Ein großartiges Beispiel dafür ist Piñatex, das aus Ananaspflanzenfasern (Blättern und Stielen statt der essbaren Frucht) hergestellt wird. Es verschafft Landwirten zusätzliches Einkommen und schafft Mehrwert aus etwas, das zuvor als Abfall entsorgt worden wäre. Ich habe zur Met Gala 2017 ein Kleid von Laura Strambi aus silbernem Piñatex getragen und es war ein echter Erfolg.“

Firth zitierte auch Frumat, das Apfelabfälle aus der lokalen italienischen Lebensmittelindustrie in eine hochwertige Lederalternative verwandelt und „perfekt für die Mode“ sei.

„Ich liebe jede Gelegenheit, lokale Lieferketten aufzubauen, insbesondere durch die Nutzung von Agrar- und Lebensmittelabfällen – etwas, das angesichts der globalen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, an Bedeutung gewinnen könnte“, schloss sie.

Hannes Parth, der Frumat 2008 gründete, sagte, er habe zunächst mit Resten von Weintrauben, Preiselbeeren, Karotten und Zuckerrohr gearbeitet. Als ihm klar wurde, dass er sich auf eine einzige Zutat konzentrieren musste, um Energieverluste zu vermeiden, wandte er sich den Äpfeln zu, da er in Bozen, Südtirol oder Südtirol ansässig war, dem größten Apfelanbaugebiet Europas. Darüber hinaus ist die Frucht „die einzige, die saisonunabhängig ist und das ganze Jahr über wächst“, sagte Parth. Seit seiner ersten Verwendung in Papier, Büchern und Notizblöcken im Jahr 2015 und dann in Polstermöbeln im darauffolgenden Jahr wurde das markenrechtlich geschützte Apfelleder, ursprünglich unter dem inzwischen nicht mehr aufgegebenen Namen Pellemela, auch in Schuhen, Lederwaren und Konfektionskleidung verwendet.

Parth erinnert sich noch daran, wie bewegend es für ihn war, im September 2018 die Bühne des Mailänder Scala-Theaters zu betreten, als Frumat den Preis für Technologie und Innovation bei den Green Carpet Fashion Awards erhielt. Die Anerkennung habe das Interesse der Modebranche weiter geweckt, sagte er und schloss damit Unternehmen wie Kering, Adidas und Zalando ab. In diesem Jahr werden neue Produkte mit Tommy Hilfiger und Chloé auf den Markt kommen, sagte Parth. Appleskin wurde auch im Innendesign eingesetzt, beispielsweise bei einem von Philippe Starck entworfenen Sofa von Cassina oder in Zusammenarbeit mit Patricia Urquiola.

Parth ist stolz darauf, nur in Italien zu produzieren und „Abfälle zu verwenden, die auf Mülldeponien landen würden.“ Wir schließen den Kreislauf des Apfels, extrahieren nichts und ersetzen die Teile des Polyurethans, die in Kunstleder verwendet würden. Wir haben keine Auswirkungen und das Leder ist langlebig. Wir haben 10 Jahre daran gearbeitet und es kann nun für industrielle Zwecke genutzt werden.“

Eine Ökobilanz bescheinigte, dass durch den Einsatz agroindustrieller Nebenprodukte und grüner Energie die Treibhausgasemissionen um 20 bis 25 Prozent reduziert werden. Was den Produktionsprozess von Appleskin betrifft, verwendet Frumat einen Rückgewinnungsturm für das verwendete Wasser, damit es wiederverwendet werden kann und es nicht zu Wasserlecks im Boden oder in Flüssen kommt.

„Ende 2016 hat uns Interpoma, eine internationale Apfelmesse in Bozen, gebeten, während der Messe eine Veranstaltung zu organisieren. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit einer jungen Designerin, Matea Benedetti, die „Red Delicious Night“ organisiert, die eine kleine Kollektion von Damen- und Herrenstücken zeigt“, sagte Parth. Dies war der erste Schritt in der Mode. Frumat kann Appleskin bedrucken, prägen und laserschneiden. Im Jahr 2018 war das Unternehmen Teil des Plug & Play Fashion for Good-Programms in Amsterdam und wurde zur Teilnahme am Copenhagen Fashion Summit eingeladen.

Von Apfelplantagen bis hin zu Weinbergen hat Vegea Srl „ein innovatives Material entwickelt, das sich durch den hohen Gehalt an pflanzlichen und recycelten Rohstoffen wie Abfällen aus der Weinherstellung, Traubenschalen und -kernen, Pflanzenölen und Naturfasern aus der Landwirtschaft auszeichnet“, sagte Architekt Gianpiero Tessitore, der das Unternehmen zusammen mit dem Industriechemiker Francesco Merlino gründete. „Ich habe jahrelang an Innenarchitekturprojekten gearbeitet und stand vor dem Problem, auf dem Markt keine gültige Alternative zu Polstermaterialien tierischen Ursprungs oder vollständig synthetischen zu finden“, sagte Tessitore, der seine Forschungsaktivitäten 2016 und nach drei Jahren bei Merlino begann gelang die Industrialisierung des Produktionsprozesses durch Unternehmensinvestitionen, aber auch dank wirtschaftlicher Zuschüsse aus Auszeichnungen wie den Global Change Awards 2017 der H&M Foundation.

Vegea leitet sich aus der Kombination von vegan und gea (Mutter Erde) ab, um eine Generation alternativer Materialien zu denen zu identifizieren, die aus Erdöl und tierischen Ursprungs hergestellt werden. Es wird alles in Italien hergestellt.

„Wir haben Kooperationen mit vielen italienischen und internationalen Marken begonnen. Insbesondere hat die H&M-Gruppe im vergangenen Februar in Vegea hergestellte Taschen und Schuhe für ihre Linie Conscious Exclusive realisiert“, sagte Tessitore. Das Unternehmen hat auch mit Bentley zusammengearbeitet, das anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums ein Auto produzierte, den EXP 100 GT, der 2019 als bestes Konzeptauto ausgezeichnet wurde, mit Innenausstattung in Vegea.

Maurizio Montalti, Gründungspartner von Mogu Srl und Leiter für Design und Forschung und Entwicklung, arbeitet mit mikrobiellen Systemen als Alternative zu Kunststoffen. In einem Telefoninterview aus Amsterdam erklärte Montalti, wie sich das Projekt von einem Laborexperiment zu einem Unternehmen entwickelte, das auf vorindustriellem Niveau mit 100 Prozent Naturfasern (den mikroskopisch kleinen Myzelzellen) „in einem tugendhaften Kontext der Kreislaufwirtschaft“ arbeitet Ziel ist es, „die aus dem agroindustriellen Sektor gewonnenen Ressourcen für hochwertige Produkte mit echten positiven Auswirkungen“ auf die verarbeitende Industrie aufzuwerten.

Mogu hat seinen Sitz in der italienischen Stadt Inarzo in der Nähe von Varese und konzentriert sich derzeit auf Produkte für die Innenarchitektur, beispielsweise auf die Entwicklung modularer Akustikpaneele. „Die technologische Plattform kann sich je nach Eingabe und Variablen ändern“, sagte Montalti. „Neue Materialien und Produkte entstehen aus der Kombination von organischen Restfasern und Pilzmyzel. Die Natur ist der beste Architekt von allen. Mogu wurde in der Überzeugung gegründet, dass es möglich ist, die Intelligenz der Natur zu nutzen, um das Design alltäglicher Produkte radikal zu verändern und ein feineres Gleichgewicht zwischen dem vom Menschen geschaffenen Rhythmus und dem Rhythmus des natürlichen Ökosystems zu erreichen. Unsere Spitzentechnologie basiert auf Myzel, dem komplexen Netzwerk filamentöser Zellen, das das vegetative Stadium von Pilzen darstellt. „Wir produzieren Materialien, indem wir Myzel auf vorgefertigten, minderwertigen Substraten züchten, die aus verschiedenen Branchen stammen, beispielsweise den agroindustriellen Wertschöpfungsketten“, sagte CEO und Mitbegründer Stefano Babbini. „Pilzmyzel dient als Verstärkung der Matrixstruktur und sorgt so für einen zu 100 Prozent plastikfreien und zusammenhängenden Materialverbund. Am Ende des Produktionsprozesses werden die Myzelmaterialien durch langsames Trocknen inertisiert, um den Energieverbrauch zu senken. Die resultierenden Produkte sind absolut stabil, sicher und langlebig – und biologisch abbaubar.“

Montalti sagte, das Unternehmen arbeite aktiv an der Entwicklung „neuer Verbundprodukte“ mit bemerkenswerten Spezifikationen sowie an Prototypenprodukten, die beispielsweise für die Modebranche bestimmt sind, für einen möglichen Einstieg in den Sektor im nächsten Jahr. „Wir haben ein exponentielles Wachstum des Interesses großer Modekonzerne, darunter Luxuskonzerne und Modemarken, erlebt“, sagte er. „Derzeit gibt es nicht viele Unternehmen mit industriellen Kapazitäten, die auf globaler Ebene an Myzelleder arbeiten.“

Montalti stellte fest, dass „es nicht ausreicht, diese Art von Leder als Rohprodukt zu entwickeln“, da „es mit festgelegten Spezifikationen und jenseits jeglicher Sensationsgier funktionieren muss.“ Ich glaube nicht, dass Tierleder jemals verschwinden wird, aber es ist sehr wichtig, Alternativen dazu zu finden, die nicht synthetisch sind.“ Natürlich treiben Montalti auch ethische Gründe und Empathie gegenüber Tieren um, aber er ist sich auch der Vorteile der Technologie bewusst. „Sie züchten Tiere drei Jahre lang, mit dramatischem CO2-Ausstoß, enormem Ressourcenverbrauch (…), während unser Prozess etwa zwei Wochen dauert. Es ist nicht möglich, eine Kuh zu verändern, aber es ist möglich, Pilze zu züchten, um gezielte Eigenschaften zu entwickeln oder bereits in Form zu wachsen. Etwa 30 Prozent einer Kuhhaut gelten normalerweise als geeignet, um [für Produkte] verwendet zu werden. Und bei unseren Transformationsschritten kommen selbstverständlich weder Chrom noch andere gefährliche Schwermetalle zum Einsatz.“

Candiani, dem die Entwicklung des ersten biologisch abbaubaren Stretch-Denims namens Coreva Stretch Technology zugeschrieben wird, wurde unter Verwendung pflanzlicher Garne konzipiert. Bio-Baumwolle wird um einen Kern aus Naturkautschuk gewickelt, wodurch ein Stoff entsteht, der frei von Kunststoffen und Mikroplastik ist.

Candiani verwendet nicht nur intelligente Färbetechniken, die den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch beim Färbe- und Wäscheprozess reduzieren, sondern setzt auch Kitotex Vegetal ein, eine eingetragene Marke von Canepa, einen patentierten, biologisch abbaubaren Inhaltsstoff, der aus Pilzen und Meeresalgen gewonnen wird wird als Ersatz für Leimungsmittel, Stärke, Fixiermittel und Polyvinylalkohol verwendet.

Es hängt vielleicht nicht an einem Baum oder wächst unter einem, aber Marmor ist so natürlich wie es nur geht, und Fili Pari hat eine spezielle Membran aus italienischem Marmor entwickelt und im September eine Lizenz mit dem traditionsreichen Hersteller Limonta unterzeichnet, um eine Stofflinie zu entwickeln, die auf der vorgestellt wird Premiere Vision im Februar. „Die Coronavirus-Krise hat alles auf Eis gelegt, aber der Empfang auf der Messe war sehr gut“, sagte Francesca Pievani, Mitbegründerin von Fili Pari zusammen mit Alice Zantedeschi. Die Entwicklung des Unternehmens geht auf eine Diplomarbeit zurück, die 2014 am Mailänder Politecnico gehalten wurde, erklärte Pievani. Das Ziel bestehe darin, „das italienische Territorium mit der Welt der Textilien zu verbinden“, fuhr sie fort. Marmor ist weltweit ein Symbol Italiens. Warum nicht nutzen? Aus einem Material, das als kalt, schwer und statisch gilt, sind die Stoffe weich, leicht und bequem.“

Die Liebe von Pievani und Zantedeschi zu ihrem Land trägt dazu bei, eine neue alternative Lösung für die Tausenden Tonnen Marmorabfälle zu finden, die auf Mülldeponien landen. Das Endprodukt heißt Marm More, ein patentierter Mikrofilm mit echtem Marmorstein. Marmor bedeutet auf Lateinisch Marmor.

Wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht: Marm More ist eine Stoffbeschichtung, die die Steineigenschaften nutzt, um natürliche Farben und eine hohe Abriebfestigkeit zu verleihen, und die fluorfrei istMaterialien.

Pievani sagte, von anfänglich 10 Prozent verwende Fili Pari mittlerweile mehr als 50 Prozent Marmorpulver in den Stoffen. Fili Pari verwendet Marmor aus Carrara, Rosso Verona, Nero Ebano aus der Region Bergamo, Verde Alpi und Giallo Mori aus dem Trentino-Südtirol.

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